Sur la carte du vin, Bordeaux pèse lourd. Ce nom évoque immédiatement les étiquettes frappées d’or, les châteaux imposants alignés sur des pelouses parfaites, les dégustations solennelles sous les moulures. Pourtant, s’en remettre à cette seule image serait passer à côté de l’âme mouvante et brassée qui anime ce vignoble vaste – le plus grand vignoble d’appellation de France, avec ses 110 000 hectares plantés et quelque 6 000 propriétés (CIVB).
Préparer une escapade ici, c’est s’offrir l’occasion d’aller voir, derrière le rideau des apparences, les replis du territoire. Cueillir ce qui frémit entre Garonne et Dordogne, le long de routes secondaires, sur les coteaux oubliés, ou dans l’ombre d’un chai troglodyte. Pour ne pas tomber dans les ornières du cliché, il faut retrouver l’art de la lenteur et de la rencontre, goûter là où palpite encore la main anonyme, loin du tapis rouge des classements.
Le Bordelais, ce n’est pas une couleur uniforme. Les 65 appellations s’y imbriquent comme un puzzle changeant : Saint-Émilion la médiévale, Sauternes et ses brumes, Médoc en son large, Graves, Entre-deux-Mers, ou les franges de Blaye et Bourg au nord. À chacun sa lumière, ses vents marins, ses sédiments, ses villages alignés sur le fil du temps.
Grandeur et diversité obligent, une escapade sensationnelle tiendra à la variété des escales. Quelques pistes pour sortir des sentiers rebattus :
Éviter les seul(e)s crus classés, c’est s’offrir la chance de voir le paysage naître des limites, du mélange des genres.
La tentation existe : réserver l’unique « tour de châteaux » tout compris, voir Saint-Émilion à heure de pointe, prendre la photo classique devant le miroir d’eau bordelais. Mais le Bordelais lève d’autres couleurs à qui sait bifurquer. Quelques idées concrètes pour arpenter autrement :
La région, vaste et doucement vallonnée, est cousue de pistes cyclables. La voie verte Roger Lapébie file de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne sur près de 54 km, longeant fermes et petits vignobles où les rendez-vous s’improvisent. Plus au nord, la « Vélodyssée » frôle les boucles de la Garonne jusqu’au Verdon, en traversant la mosaïque de crus bourgeois méconnus. Louer un vélo permet d’improviser, de s’arrêter chez un jeune vigneron sans badge, ou pour pique-niquer entre deux alignements de cépages.
Le samedi matin, toute la région bruisse de marchés, de Cadillac à Créon, de Bourg à Lormont. On y découvre les deux autres produits phares du terroir – l’huître et l’agneau de Pauillac, ou encore les pruneaux du Lot-et-Garonne voisins – et l’accord qui se joue loin des salons de dégustation formatés : un blanc du château Bouillerot avec des bulots, un clairet de Quinsac sur une empanada du marché Saint-Michel.
Les « bars à vin locavores » foisonnent à Bordeaux et dans les bourgs, loin des adresses trop huilées. À Saint-Macaire, la Kermesse propose par exemple les crus du coin, servis à la pression, avec rarement plus de deux références. Le vin ici retrouve ses origines : humble, partagé, quotidien.
Si Bordeaux incarne la tradition, il s’y lève une autre génération, parfois en rupture. 2023 marque un chiffre discret : plus de 600 domaines sont aujourd’hui engagés en bio (“AB” ou “HVE”), contre moins de 200 il y a dix ans (SudOuest.fr), même si cela reste minoritaire relativement aux 6 000 propriétés totales. Presque tous acceptent la visite sur rendez-vous, souvent sans frais ni chichi.
La SCIC « Les Vignerons de Tutiac » dans le Nord-Gironde ou la Cave des Vignerons de Sauveterre-de-Guyenne regroupent des dizaines de petits producteurs qui, ensemble, développent une démarche sincère : vinifications en levures indigènes, cépages oubliés (le castets, le béquignol noir…), cuvées solidaires. En poussant leur porte, on découvre des gestes, des récits, et souvent quelques bouteilles sans étiquette, promises à rester hors commerce.
Passer la nuit sur place, c’est s’offrir un crépuscule, embrumé d’odeurs de chai, de bois mouillé, de “marc” flottant sur les cimes. Au lieu des hôtels formatés, nombre de domaines familiaux proposent des “chambres d’hôtes vigneronnes”, ou de simples campings à la ferme. À Saint-Émilion, les réservations se font parfois un an à l’avance, mais de nombreux villages méconnus – Saint-Christoly-de-Blaye, Rions – offrent des hébergements sobres, au charme brut, à l’écart du flux.
Au fil de l’année, la région multiplie les fêtes populaires du vin, à rebours du bal médiatique. Quelques-uns méritent le détour, surtout pour leur capacité à mêler habitants et visiteurs de passage :
Participer à ces événements, c’est goûter Bordeaux dans un mode plus direct, où raconter un terroir ne se fait pas à travers un guide, mais lors d’une conversation ou d’une improvisation au coin d’une table.
En Bordelais, le sens profond de l’escapade se trouve souvent dans l’écart, pas dans l’étalage de ses richesses officielles. Choisir le sentier bordé de fougères, la dégustation impromptue au fond d’un chai, l’écoute d’un vigneron qui hésite encore entre deux vendanges, c’est plonger dans un vin du quotidien, fragile, incarné. Là se dresse une région mouvante, nourrie de bribes, de pratiques collectées, de traditions que l’on n’achète pas en coffret cadeau.
Ceux qui s’y aventurent découvrent Bordeaux telle qu’elle se murmure, dans ses zones d’ombre, ses matins brumeux, ses cafés de port et ses chai perdus. Les clichés, alors, cèdent la place à une découverte sensible, où l’on ne collectionne pas les noms, mais des moments suspendus.